Как получить интересные снимки с размытыми машинами и людьми? Многие фотографы хоть раз да задавался таким вопросом, смотря на снимки вечерних “движущихся” городов. Как же передать в статике динамику, на этот вопрос и ответит Марк в этом эпизоде. А так же покажет другие трюки с использованием медленной выдержки.
сфокусировавшись на объекте изменить фокусное расстояние пока снимается кадр;
сфокусировавшись на объекте повернуть камеру вокруг центра кадра пока снимается кадр;
комбинация первых двух;
съемкой воды на длинной выдержке и используя штатив можно добиться эффекта остекленения воды;
снимая машины на длинной выдержке и с маленькой диафрагмой мы получим на нашем заднем плане следы от фар без машин;
поворачивая камеру в объективе, можно получить эффект приближения или отдаления;
установив камеру на штатив и сделав большую выдерку можно ярким источником света рисовать прямо в кадре.
Кто-то людит улицу ,а кто-то помещение. У каждого разные случаи встречались в жизни и каждый из нас использовал подходящий для этого инструмент. А что же будет если воспользоваться инструментом в ином месте и иным способом. Давайте же посмотрим что бывает когда используется вспышка и естественный свет. А так же как окружение нам может помочь в нужный момент.
Сегодня Марк отвечает на вопрос: как пользоваться на-камерной вспышкой?
Что бы снимать на на выдержках меньший чем выдержка синхронизации, следует установить на вспышке специальный режим — hi-speed sync.
Для того чтобы корректно использовать вспышку следует её правильно настроить, фотоаппараты Nikon позволяют использовать своё меню для настройки вспышки, у Canon и других производителей для настройки применяется управление самой вспышкой.
При съемке на улице использованием вспышки, например когда задний план очень светлый, следует установить приоритет диафрагмы. Если не устраивает яркость заднего фона и чтобы сделать фон темнеете можно использовать коррекцию экспозиции, поскольку вводится экспо-коррекция для естественного света, будет темнеть только фон, а вспышка будет так же хорошо подсвечивать модель на переднем плане. Такой трюк подойдет владельцам камер Canon поскольку в этих камерах используется раздельная экспо-коррекция для вспышки и естественного света.
Владельцам камер Nikon следует в такой ситуации снимать в ручном режиме и в ручную корректировать экспозицию естественного освещения, изменяя выдержу.
При использовании вспышки в помещении можно использоваться поверхности комнаты такие как потолок и стены как рефлектор для смягчения жесткого прямого света вспышки. Следует следить за цветом поверхностей, т.к. отразившись от зеленой стены свет приобретет зеленый оттенок что будет видно на снимке. В таких случаях можно воспользоваться белым отражателем и избежать “перекраски” света. Так же можно использовать отражатель или стену находящуюся сзади себя, получив приятный рассеянный свет.
Для чего используется режим высокой синхронизации и что такое выдержка синхронизации можно посмотреть в 17 эпизоде.
Видео ведь это очень быстрая смена фотографий на самом деле, а что если мы сделаем видео из фотографий. Всегда просто достать камеру и снять то что хочешь, а если уже не хватает этой возможность для творческого полета. Давайте попробуем сделать видео иначе…
В этом выпуске, Марк расскажет как сделать по-кадровое видео на своей цифровой зеркальной камерой.
Параметры обычного видео:
60 кадров/сек — современное видео
30 кадров/сек — видео в интернете, например YouTube
24 кадра/сек — фильмы старого формата, тепередачи
Искажение времени
съемка быстрее чем “реальное время” — создает эффект замедленной съемки. Такой эффект достигается за счет съемки с большой скоростью смены кадра, а показа с меньшей.
съемка медленнее чем “реальное время” — создает эффект ускоренной съемки. Этот способ обратный предыдущему, съемка производиться с меньшей скоростью нежели демонстрация.
съемка с “обычной скоростью” — реальное отображение действительности
Три вида съемки:
с задержкой кадра, раз во сколько времени — раз в минуту, час, день, неделю
съемка по-кадрового движения — например шагать игрушкой, сдалал кадр передвинул ногу еще один кадр и т.д.
переменная скорость смены кадров вовремя съемки
Что потребуется для съемки:
камера
программное обеспечение для обработки видео
Дополнительное оборудование:
штатив
спусковой тросик
пульт
Режим работы:
съемка изображений
подготовка изображений для видео
редактирование видео
получить удовольствие!
Приступим! Марк, будет делать по-кадровую съемку куклы. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем ручном режим, наводимся с ручным фокусом и настраиваем свет. Для крепления куклы к столу Марк использует специальный воск.
Дальше пробуем делать съемку с задержкой. С помощью дистанционного пульта устанавливаем съемку кадра раз в 1 секунду.
Для подготовки изображений и обработки видео используются Lightroom и FinalCut
Основные действия:
сортировка и подбор кадров
образка кадров к формату 16:9
корректировка цвета/яркости/контрастности и т.д.
конвертация изображений в jpg с высотой 720 px
импортируем в программу работы с видео
редактируем по своему вкусу, например скорость смены кадров
Остановись мгновение. Фотографов еще ценят за то, что они управляют временем — могут его остановить. Подобрать момент, место и объект съемки иногда бывает почти достаточно, а что же делать если момент молниеносно короток, как быть? Предварительная подготовка и тренировка помогут остановить даже молнию…
Сегодня Марк В. расскажет как же снимать молнии в ночном небе.
Нам понадобиться камера с ручным режимом, а так же штатив(трипод).
А дальше следуем этим 9 шагам:
Установить камеру в ручной режим
Установить выдержку на 30 сек.
Установить Диафрагму на 10. Если снимок будет переэкспонирован(пересвечен) можно уменьшить диафрагму например до 16 и увеличить если снимок получился недоэкспонирован(недосвечен) например до 8. Подберите максимально подходящую диафрагму именно для вашего освящения по чуть-чуть увеличивая или уменьшая её.
Выберите ISO100
Выбрать РАВ формат для съемки.
Установите ручную фокусировку и выставте фокус на бесконечности
Используйте широкоугольные линзы
Установите камеру на штатив и направьте в нужную сторону
В этой серии Марк расскажет о приятных дополнительных функциях экспонометра-флешметра, в демонстрации используется профессиональный флешметр тор класса Sekonik L-358, он позволяет измерять не только прямой свет, а также и отраженный. Что в свою очередь бывает полезно если нет возможности приблизиться к объекту схемки вплотную, что требуется при использовании экспонометра во время замера прямого света.
Большинству фотографов по моему мнению это сильно наворочено и не требуется, можно использовать инструмент по проще L-305 достаточно с головой для большинства съемок в студии и на природе.
Продолжается серия видео про измерение экспозиции то как это делать и на что при этом получается…
Эта серия посвящена замеру экспозиции при помощи экспонометра(флешметра). Марк В. покажет как пользоваться экспонометром для замета постоянного и импульсного света.
Экспонометр (лат. expono) — прибор, приспособление или таблица для вычисления параметров экспозиции (времени выдержки и числа диафрагмы) в фотографии и кинематографе.
Итак, использование экспонометра на улице и в студии. Учимся мерить свет специальными приборами
Как работает и для чего нужна компенсация экспозиции. Что дает её использования, преимущества которые она открывает. Об этом и расскажет Марк в этом выпуске.
Тут объяснять ничего не следует, тут следует смотреть очень внимательно, посмотрите и все поймете . И как всегда есть возможность задать вопрос в комментариях.
Экспокоррекция (англ. exposure compensation) — введение поправки в экспозицию снимка относительно определенной при помощи экспонометра (встроенного в фотоаппарат или отдельного устройства). Применяется в полуавтоматических режимах съемки (приоритет выдержки и приоритет диафрагмы), а также в режиме программной линии.
Этот выпуск это начало серии видио о том как измеряется экспозиция и с чем её едят
В этом видео Марк В. расскажет про использование экспонометра встроенного в камеру. Так называем TTL(Through the lens, TTL — «сквозь линзу (объектив)») замер или замер отраженного света. Встроенные экспонометр измеряет свет прошедший сквозь объектив и попавший на датчик. В идеале он пытается выставить такие параметры для съемки при которых кадр будет равномерно серый(19%).
Экспозамер (Режимы измерения экспозиции) — термин, относящийся к тому, каким образом фотограф определяет необходимую для съёмки кадра экспозицию.
Экспозиция (в фотографии) — произведение освещенности светочувствительной матрицы (фотоплёнки) на время освещения. Выражается в лк×с (люксах на секунды).
точечный — замер по центральной части кадра, около 5% кадра
частичный — центральная область кадра, размер области 10-15%
средне кадровый — значение определяется на основании среднего значения света по всему кадру
центровзвешенный — около 60% центральной части кадра
матричный(зонный) — наиболее интеллектуальный, замер производиться в нескольких зонах кадра и в зависимости от алгоритма выбирается наиболее подходящее число. Макр рекомендует использоваться этот тип экспозамера если вы не являетесь специалистом и/или не понимаете для чего нужны остальные и как их использовать.
«Стоп», добавить или убрать один «стоп». Часто у фотографов звучат подобные выражения. Что же они значат?.. Макр В. ответит в этом видео на вопрос, что же такое «стоп» и как он связан с выдержкой, диафрагмой и iso.
Стоп — это разница экспозиции в большую или меньшую строну.
В этом выпуске наглядно демонстрируется взаимосвязь экспозиции от выдержки, диафрагмы и iso.
Интересный эпизод про использования студийного оборудования во время съемок на улице, комбинирую естественное освещение и студийное.
При съемке на улице с использованием студийного оборудования фотограф должен учитывать и работать с двумя видами освещения — естественное и импульсное. На естественное освещение фотограф никак не может повлиять, он может только изменить параметры съемки которые приведут к формированию другой экспозиции. Ну а студийное так же подконтрольно как и в студии.
Основные моменты на которые надо обращать внимание и следить за ними во время таких съемок:
установить фотоаппарат в ручной режим, так же как и в студии. выставить выдержу синхронизации
промерять экспозицию естественного освещения
настроить студийные вспышки на такие же параметры что для естественного света
сделать тестовый снимок. поменяйте настройки в зависимости от того чего хотите добиться какую экспозицию фона получить. Учтите, что меняя диафрагму вы повлияете на импульсный свет. Используйте выдержку для изменения экспозиции естественного освещения, только помните о выдержке синхронизации.
Снимите -> посмотрите -> внесите поправки -> снимайте. Пользуясь этим правилом вы сможете во время изменить параметры, т.к. на улице свет может меняться достаточно быстро.
