Как работает и для чего нужна компенсация экспозиции. Что дает её использования, преимущества которые она открывает. Об этом и расскажет Марк в этом выпуске.
Тут объяснять ничего не следует, тут следует смотреть очень внимательно, посмотрите и все поймете . И как всегда есть возможность задать вопрос в комментариях.
Экспокоррекция (англ. exposure compensation) — введение поправки в экспозицию снимка относительно определенной при помощи экспонометра (встроенного в фотоаппарат или отдельного устройства). Применяется в полуавтоматических режимах съемки (приоритет выдержки и приоритет диафрагмы), а также в режиме программной линии.
Этот выпуск это начало серии видио о том как измеряется экспозиция и с чем её едят
В этом видео Марк В. расскажет про использование экспонометра встроенного в камеру. Так называем TTL(Through the lens, TTL — «сквозь линзу (объектив)») замер или замер отраженного света. Встроенные экспонометр измеряет свет прошедший сквозь объектив и попавший на датчик. В идеале он пытается выставить такие параметры для съемки при которых кадр будет равномерно серый(19%).
Экспозамер (Режимы измерения экспозиции) — термин, относящийся к тому, каким образом фотограф определяет необходимую для съёмки кадра экспозицию.
Экспозиция (в фотографии) — произведение освещенности светочувствительной матрицы (фотоплёнки) на время освещения. Выражается в лк×с (люксах на секунды).
точечный – замер по центральной части кадра, около 5% кадра
частичный – центральная область кадра, размер области 10-15%
средне кадровый – значение определяется на основании среднего значения света по всему кадру
центровзвешенный – около 60% центральной части кадра
матричный(зонный) – наиболее интеллектуальный, замер производиться в нескольких зонах кадра и в зависимости от алгоритма выбирается наиболее подходящее число. Макр рекомендует использоваться этот тип экспозамера если вы не являетесь специалистом и/или не понимаете для чего нужны остальные и как их использовать.
Крутая штука. Можно сделать 3D модель какой будет свето-тенивой рисунок при определенно световой схеме.
С одной стороны это очень удобно, можно при планировании «подсмотреть» в будущие. С другой стороны, тут не учитывается то что все люди разные, и свет на них соответственно ложиться по разному.
В общем каждому свое. Для меня такая штука бы была полезна только при планировании каких-то очень глобальных съемок и отсутствии возможности провести тестовые съемки. А так я считаю это скорее излишеством
«Стоп», добавить или убрать один «стоп». Часто у фотографов звучат подобные выражения. Что же они значат?.. Макр В. ответит в этом видео на вопрос, что же такое «стоп» и как он связан с выдержкой, диафрагмой и iso.
Стоп – это разница экспозиции в большую или меньшую строну.
В этом выпуске наглядно демонстрируется взаимосвязь экспозиции от выдержки, диафрагмы и iso.
В этом выпуске Марк покажет пару основных схем съемки портретов, чтобы можно было понять какой минимум требуется для покупки собственного комплекта света.
Этот эпизод будет полезен тем кто хоть раз задумывался, а как же снимать и сразу видеть кадры на экране компьютера или ноутбука
Теперь это проще и приятнее чем когда-то… и Вам понрадобиться:
Интересный эпизод про использования студийного оборудования во время съемок на улице, комбинирую естественное освещение и студийное.
При съемке на улице с использованием студийного оборудования фотограф должен учитывать и работать с двумя видами освещения – естественное и импульсное. На естественное освещение фотограф никак не может повлиять, он может только изменить параметры съемки которые приведут к формированию другой экспозиции. Ну а студийное так же подконтрольно как и в студии.
Основные моменты на которые надо обращать внимание и следить за ними во время таких съемок:
установить фотоаппарат в ручной режим, так же как и в студии. выставить выдержу синхронизации
промерять экспозицию естественного освещения
настроить студийные вспышки на такие же параметры что для естественного света
сделать тестовый снимок. поменяйте настройки в зависимости от того чего хотите добиться какую экспозицию фона получить. Учтите, что меняя диафрагму вы повлияете на импульсный свет. Используйте выдержку для изменения экспозиции естественного освещения, только помните о выдержке синхронизации.
Снимите -> посмотрите -> внесите поправки -> снимайте. Пользуясь этим правилом вы сможете во время изменить параметры, т.к. на улице свет может меняться достаточно быстро.
Бывало ли у Вас пошли на праздник, и камера с собой. Вот начинается фейерверк, достаем камеру, снимаем… А потом выходит что толи фокус не там, толи размазано все, али тускло или слишком ярко?..
Этот выпуск посвящается рассказу о том как же снимать фейерверки. Марк В. дает несколько советов которые помогут получить
качественные кадры при таком виде съемок.
Итак вот 8 пунктов с которых стоит начать:
используйте трипод(штатив)
используйте тросик для спуска затвора
используйте ручную фокусировку на чуть меньше чем бесконечность
И вот созрел очередной эпизод замечательной программы для начинающих фотографов.
В этом эпизоде Марк В. расскажет о том как снимать быстро движущиеся предметы или людей, например сорт
Или будет ответ на вопрос: Из-за чего когда фотографируется быстро движущийся объект изображение смазывается?
Обычно это происходит когда при съемке используется длинная выдержка. Марк покажет на примере вентилятора, как выдержка влияет на отображение движущегося объекта.
При съемке спортивных мероприятий рекомендуется использовать:
Фокус с доводкой – AiServo, Continues mode
Использовать объективы со стабилизатором изображения. Mode 1 для съемок всего, а Mode 2 для съемок с подводкой. Как проводить такие съемки рассказывается в 15 эпизоде.
Выдержка должна быть быстрее 1 деленной на фокусное расстояние, т.е. если фокусное расстояние при съемке 200мм, то выдержка желательна 1/200 или быстрее, если же фокусное 70мм, то 1/80 или быстрее.
. И как всегда есть возможность задать вопрос в комментариях.
